Не так важна причина порчи блока питания компьютера, если дефект на лицо, то с ним справиться не так сложно. Произвести самостоятельно замену блока питания, вышедшего из строя, по плечу даже тинейджеру. Осуществить небольшой ремонт компьютера, где требуется замена блока питания, не предполагает особой сноровки и огромных теоретических познаний предмета.
Начиная самостоятельный ремонт компьютера, перед заменой блока питания, следует произвести подготовительные операции. Отвинтить пару винтов – саморезов, чтобы снять левую крышку корпуса, глядя с передней стороны системного блока или сзади, то крышка будет справа. Противоположную крышку корпуса компьютера, приходится снимать, но в редких и даже в исключительных случаях. В зависимости от корпуса компьютера, боковая крышка может крепится как на два винта, так и на три и четыре.
Но есть и боле навороченные корпуса, где винты совсем отсутствует.
Чтобы произвести ремонт компьютера с заменой блока питания, необходимо запомнить: куда какой шлейф идёт и к какому коннектору подключается. Для этого не помешает сфотографировать расположение кабелей и их подключение, чтобы не запутаться, устанавливая новый блок питания на место старого.
Руководствуясь снимком, ремонт компьютера будет производить легче, и замена блока питания сведётся к действиям наподобие сборки конструктора, типа «Lego». Важно заметить, что ремонт компьютера без необходимости пайки, не требует особых навыков. Замена блока питания и есть такой вид простого ремонта компьютера. Отсоединяя каждый шлейф, следует освободить блок питания от подключений.
Конечно же, ремонт компьютера следует начинать, отключив его от электрической сети: Замена блока питания под напряжением грозит поражением электрическим током, несмотря на то, что компьютер выключен. На самом деле выключение компьютера при подключенном кабеле питания не происходит, все схемы сохраняют питание и находятся в дежурном режиме. Кнопка питания лишь запускает электронные схемы, переводя компьютер из глубокого сна в рабочее состояние.
Учтя важное замечание, как некоторое отступление от основной темы, можно продолжить ремонт компьютера с осуществлением замены блока питания. Обесточенный и отключенный от всех устройств, блок питания отсоединяется от корпуса, к которому он крепится четырьмя винтами – саморезами.
Отвинчивая винты, последовательно, необходимо придерживать блок питания, чтобы он не упал внутрь системного блока и не повредил компоненты материнской платы компьютера. Освободив блок питания от крепежа его следует извлечь, а на место посадки поместить новый блок питания. Ну а для тех кто все таки решил попробовать отремонтировать свой БП самостоятельно, вам поможет статья
В обратном порядке блок питания закрепляется, а шлейфы питания подключаются к соответствующим разъёмам на материнской плате и других устройствах. Здесь пригодятся сделанные ранее снимки внутренностей компьютера с видами подключений предыдущего блока питания.
Когда все разъёмы окажутся подключёнными, как было в прежней конфигурации компьютера, останется закрыть крышку корпуса компьютера. На этом ремонт компьютера с заменой блока питания надлежит считать завершённым. Компьютер необходимо подключить к сети и включить, если компьютер включился значит вы все сделали правильно.
Всем желаю удачи и до новых встреч!
Всем привет. Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как почистить блок питания у компьютера. А так же смажем кулер и разберем, почему он в нем шумит. Делается это не так уж и сложно. Всего лишь нужно открыть системный блок отсоединить провода блока питания, открутить его почистить, смазать и снова все поставить.
Но не всем под силу проделать такие вещи. Особенно тем, кто сталкивается с этим впервые. Именно для этих ребят я и пишу такие посты.
Чистка блока питания – очень важна, я считаю. Особенно важна тем, у кого офисный или домашний компьютер. Почему именно так? И почему здесь в списке нет игрового? А все из-за того, что я исхожу из того, как устроен блок питания. На офисных и домашних компьютерах обычно стоят не очень дорогие и не очень мощные блоки питания. И как правило в них мало отверстий (у меня именно такой, домашний). А вот в игровом, куда больше отверстий для выхода тепла, следовательно и пыли там много не задержится. По крайней мере, не в таком большом количестве как в моем случае. Ну и вообще если организовать правильное охлаждение компьютера, то пыли будет куда меньше. Об этом я как-нибудь расскажу, только не знаю когда. Но знаю, что обязательно будет. Поэтому подписывайтесь, дабы не пропустить.
Это было исключительно мое мнение. Если кто его оспаривает, прошу написать в комментарии. У меня домашний компьютер и на нем штатный блок питания. В общем в комментарии.
Перед началом чистки. Я бы хотел посоветовать вам делать фотографии, для того чтобы не забыть что и куда подключается. Но это для новичков. Тому, кто уже чистил свой блок питания, скорее всего не понадобится читать данную статью.
Итак, давайте начнем нашу чистку! Для начала нам естественно нужно отключить компьютер от сети и отсоединить все провода, которые ведут к системному блоку. Вытащить сам системный блок и поставить на стол, ну или куда вам удобней. Главное чтобы было просторно для работы.
После проделанного, нам нужно открыть крышку системника. Что я и делаю.
Открыли, теперь нам нужно достать оттуда блок питания. Как это сделать? Вопрос риторический. Для этого нам нужно отсоединить провода, которые подают питания. То есть просто отсоединить провода, которые отходят от блока питания и крепятся к чему либо. Ну как то так. Давайте это сделаем. Кстати, посмотрите ниже на пыль, что там скопилась.
Отсоединяем провода.
Откручивая последний болтик, придерживайте блок питания! Иначе он может упасть и что-нибудь повредить. В данном случае у меня бы был большой процент повреждения видеокарты. Поэтому будьте аккуратны на каждом шагу.
Хорошо. Отсоединили блок питания. Теперь будем его чистить от пыли. Выбираем место поудобней и попросторней.
На этот раз нам снова нужно открутить болтики, но уже непосредственно от самого блока питания.
Хорошо. Мы это сделали. Теперь нам нужно открыть крышку. Для этого просто стараемся потянуть ее на себя. Что я и делаю.
Открыли. Это хорошо. Не хорошо лишь то, что в нем пыль, которую мы сейчас и будем убирать. Посмотрите заодно и на кулер.
Ну в принципе, пыли и не так уж и много. Это все потому, что я часто чищу свой компьютер. Если вы вообще делаете это в первые, то приготовьтесь к пыльной работенке. Хотя, может быть вы из тех, кто таскает свой компьютер в компьютерный центр. В общем, не суть. Давайте лучше начнем чистить.
Рекомендую жесткую и мягкую. Мягкой кисточкой мы почистим плату, а вот жесткой уже кулер. Можно еще использовать пылесос, если пыли и вправду навалом. С ним будьте аккуратны. Лучше же конечно использовать баллончик со сжатым воздухом. Да и вообще при чистке компьютера от пыли, именно им и пользоваться. Об этом я тоже упоминал в статье о . Почитайте если интересно.
Со средством чистки разобрались, теперь давайте начинать. Как это выглядит у меня:
Здесь я чищу плату мягкой кисточкой. Правда, диаметр маловат. Она скорее для узких мест. Я же вам рекомендую побольше.
На крышке тоже оседает пыль, так что здесь можно жесткой кисточкой. Или какой-нибудь тряпочкой протереть. Значения не имеет.
Плату почистили, крышку почистили. Теперь давайте кулер. Откручиваем болтики, которые его крепят. На фото ниже все показано.
Открутили.
Кстати. На некоторых блоках питания есть возможность отсоединить кулер от провода. У меня, к сожалению — сплошной провод. Поэтому кулер придется чистить рядом с блоком питания. А жаль.
Кулер открутили. Теперь осталась чистка. Давайте приступим.
Примерно вот так это выглядит. С чисткой блока питания и кулера я думаю, мы закончили. Теперь давайте смажем кулер.
Почему шумит кулер блока питания
Итак. Так как данный пост посвящен именно блоку питания, я решил разделить его на 2 части. А именно: «Как почистить блок питания» и «Почему шумит кулер в блоке питания». Зачем я это сделал? Все очень просто. На вопрос «Почему шумит кулер в блоке питания» — легко ответить. Тем более, что это случай из моей жизни. Целый пост на эту тему я не хочу писать, разве что напишу про смазку кулера в общем смысле. Ну то есть смазка любого кулера подразумевается.
Хорошо. Так почему же он шумит, жужжит, гудит? Все очень просто — нужна смазка. Причем если любой кулер шумит или издает какой-то звук, то скорее всего нужна смазка. Так же стоит его полностью почистить. Поверьте, проверено лично мной.
Когда у меня шумел кулер в блоке питания, издавал неприятные звуки, я просто напросто не знал что делать. И тут благодаря интернету, я узнал, что кулера можно смазывать! После смазки, неприятный шум пропал навсегда.
Итак, сразу хочу сказать, что это не полная смазка кулера. Здесь я только покажу малую часть. На самом деле полное обслуживание кулера – это его полный разбор. Об этом я как-нибудь в другой раз. В моем случае достаточно того, что я сейчас вам покажу и расскажу.
Ладно, кулер мы почистили. Теперь давайте смажем. Для этого нужно отклеить наклейку и снять там крышечку. Ну и капнуть маслом. Не подсолнечным естественно . Обычным машинным маслом. Лукойл, например. Так что возьмите шприц и сбегайте в гараж.
Кстати. Шприц советую выбирать тот, у которого поршень легко поднимается и опускается. Без усилий в общем. Иначе вы можете попросту выплеснуть все масло. Так что аккуратней.
Отклеиваем наклейку.
Отклеили. Там увидите небольшой кружочек. Так вот. Это крышечка. Для ее снятия, вам потребуется иголка. Ну или что то наподобие иголки.
Сняли. Теперь берем шприц, и чуть-чуть капаем масла в отверстие.
После проделанных действий, откладываем шприц. Берем кулер и начинаем крутить. После прокрутки закрываем крышечку и наклеиваем наклейку обратно.
У меня как видите уже не наклейка, а скотч. Я много раз смазывал его, поэтому наклейка уже износилась. И именно поэтому я наклеил скотч. Самое главное, чтобы было крепко. И неважно чем заклеивать. Главное качество. Хотя нет. Клей момент – категорически запрещаю. Так как при следующей смазки, вы попросту не откроете крышечку.
Теперь осталось собрать обратно. Прикручиваем кулер. Закрываем блок питания крышкой и прикручиваем ее.
Теперь нам осталось всего лишь поставить его обратно и подключить все на места.
Это я думаю не так уж и сложно. В конце концов, у вас есть фотографии!
Ну а на этом все. Я рад, что вы дочитали мою статью про то, как почистить блок питания! Подписывайтесь на мой блог, читайте, комментируйте. В общем, будьте как дома! Если есть вопросы по этому посту, то пишите в комментарии — отвечу! Удачной чистки!
Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.
Структурная схема
На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.
Указанные обозначения:
- А – блок сетевого фильтра;
- В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
- С – каскад вспомогательного преобразователя;
- D – выпрямитель;
- E – блок управления;
- F – ШИМ-контроллер;
- G – каскад основного преобразователя;
- H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
- J – система охлаждения БП (вентилятор);
- L – блок контроля выходных напряжений;
- К – защита от перегрузки.
- +5_SB – дежурный режим питания;
- P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
- PS_On – сигнал управляющий запуском БП.
Распиновка основного коннектора БП
Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.
Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.
Нагрузка на БП
Необходимо предупредить, что без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.
Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.
Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.
Перечень возможных неисправностей
Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:
- перегорает сетевой предохранитель;
- +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
- напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
- нет сигнала P.G. (PW_OK);
- БП не включается дистанционно;
- не вращается вентилятор охлаждения.
Методика проверки (инструкция)
После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.
Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:
- проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
- проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
- тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение, с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
- проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам и выравнивающие сопротивления;
- тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при ).
Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;
- Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
- проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.
Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.
Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE
Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;
- проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.
Доработка БП
В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
- во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
- диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
- выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
- бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
- если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
Если вы думаете что для того чтобы сменить блок питания компьютера, нужно иметь высшее электротехническое образование, то должен вас разочаровать, ибо компьютерный блок сможет поменять даже ребёнок. Конечно процесс замены немного сложней чем замена обычной лампочки в квартире, но и не на столько сложен чтобы из-за этого звать специалиста.
В последнее время что-то стал плохо себя вести мой старенький блок питания COLORSit 400 Вт. При включении компьютера, спустя пару секунд он сам отключался, видимо материнскую плату чем-то не устраивали выходные параметры блока и срабатывала защита. Заметил одну особенность этого глюка, если системник оставить минут на 20-30 подключённым к сети 220в, то затем старт проходит как обычно. Какое-то время я этим пользовался, рискуя угробить дорогие железки системного блока, но со временем на прогрев он стал требовать всё больше и больше времени, иногда доходило до часу ожидания. В сети советуют поискать высохшие электролиты но я даже не стал пробовать чинить его ибо уж очень старенький он, а блок как-никак самая ответственная запчасть в компьютере ибо всё на нём держится.
Вообще то я этим глюкам не особо удивился, ибо блоку уже восемь лет и шёл он по умолчанию вместе с корпусом. А как известно, бытует мнение что стандартные блоки которые идут вместе с корпусом компьютера, низкокачественные и маломощные. По этой причине их советуют тут же менять на более породистые, мощные и дорогие. Но я всегда этим пренебрегаю, так как влом менять то, что и так работает. В конце концов для замены был куплен блок питания Gigabyte - Hercules X 530, недорогой и чуть помощнее. Вот на его то примере я примерно покажу как вам заменить свой блок питания в системнике.
Для начала снимаем боковую крышку системного блока, возможно потребуется отвернуть несколько винтов, всё зависет от конструкции вашего корпуса.
Если вас возбуждает когда бьёт током а вокруг всё искрит и дымится, то не следует отключать компьютер от сети 220 вольт. Меня лично всегда напрягает присутствие поблизости высокого напряжения, поэтому разбор всякого электроприбора начинаю с отключения его от сети. В данном случае жмём кнопку и выдёргиваем кабель из блока питания.
Нежно и аккуратно отсоединяем все разъёмы от потребителей. Не следует прикладывать огромное усилие и упираться ногами в системный блок при извлечении разъёмов. Удобнее начинать отключать с тех что снаружи, от DVD-приводов.
Отключаем жёсткие диски и питание видеокарты (разъём с фиксатором).
Теперь отсоединяем самый толстый жгут от материнской платы, на нём имеется фиксатор, то есть одновременно нажимаем на качельку и тянем.
Так же отсоединяем дополнительный разъём питания материнской платы, этот разъём тоже с фиксатором
Комплектации системных блоков могут разительно отличаться, но принцип действия везде тот же, нужно отсоединить все кабели блока питания от всех потребителей. Если делаете это в первый раз, то сфотографируйте или запишите на листке, чтобы не забыть подключить потом какое нибудь устройство ибо это очень важно.
После того как отсоединили все провода, отворачиваем четыре винтика, которыми притянут блок питания к корпусу и вынимаем его. Не забывайте придерживать блок снутри, чтобы тот не рухнул на процессор.
Вставляем на своё место новый блок и прикручиваем его снаружи.
Подключаем провода нового блока ко всем потребителям, здесь уже лучше действовать изнутри, то есть начинаем подключать материнскую плату а заканчиваем жёсткими дисками и CD-приводами. Лишние концы складываем и перевязываем проволокой или пластиковыми удавками, чтобы не занимали места и не мешали циркуляции воздуха. Некоторые ненужные концы можно положить на DVD-приводы или примотать сверху к корпусу, чтобы они случайно не попали под лопасти вентилятора.
После того как всё подключили и подсоединили, ещё раз всё перепроверяем, вдруг чего забыли или чего лишнее подключили. Если всё сделали правильно, то подсоединяем сетевой кабель к блоку питания, включаем кнопку (если блок имеет переключатель110-220, то стоит убедиться что он стоит в нужном вам положении). В завершение пробуем включить компьютер, если блок исправен то радуемся успешному старту системного блока, если неисправен (бракованный) то можно начинать отчаиваться ибо предстоит поход в магазин для обмена его на новый.
Кстати, блоки бывают разные как по мощности так и по наличию нужных разъёмов для подключения тех или иных устройств. Поэтому перед покупкой лучше разобрать свой системник и узнать мощность установленного блока и какие разъёмы используются. Если нужные концы проводов всегда можно получить с помощью переходников то мощность блока лучше выяснить заранее.
Инструкция по чистке БП ATX. Время от времени приходится чистить персональный компьютер. Если вообще этого не делать, то могут появиться существенные проблемы. Начиная от зависаний и отключением питания, заканчивая выгоревшими деталями.
Компьютер стал просто выключаться. Пара движений шлангом пылесоса внутри системного блока результата особого не принесли, уже через день новые отключения. Причиной перегревов и соответственно отключений, как ни странно, оказался чересчур забитый пылью кулер и внутренности БП. Не снимая БП с системного блока, масштабы загрязнений были на лицо (и в буквальном смысле слова - пыль вываливалась из всех щелей). Осмотр работы кулера, выявил его малоэффективную работу, в виде снижения оборотов.
Перед последующими действиями, обязательно вынуть вилку БП из розетки. Нужно отсоединить питающие вилки идущие от блока питания ПК (в моем случае это питания материнской платы, процессора, жесткого доска и дисковода), открутить его от системного блока.
Затем необходимо осторожно вытянуть БП и желательно положить на поверхность гладкую поверхность, чтобы потом не убирать ошметки пыли в процессе чистки.
Вооружившись крестовой отверткой, открываем крышку (к ней же был прикручен и кулер).
После вскрытия и оценки загрязнений был сильно удивлен в работоспособности данного БП ATX. Проработать 8 с лишним лет и только под девятый год начинать давать сбои - удивительно.
Кулер от стечения времени тоже порядком пострадал от наплывов пыли и грязи. Лопасти перестали вращаться с нужной скоростью, а временами и вовсе не вращались. О процессе чистки и порядке действий, я написал в . Как показала практика, полностью от пыли можно избавиться только с разборкой БП полностью. Пыль оказалась довольно плотной и прибитой, поэтому удалить остатки пыли в труднодоступных местах простым увеличением мощности пылесоса - не получилось.
Далее надо освободить все выходные провода и провода, соединяющиеся с основной платой БП ATX. Выходные провода, в большинстве случаев, фиксируются пластиковыми зажимами-замками в отверстии выхода их БП. В процессе разборки советую особо не шатать все провода, идущие из блока питания. Они хоть и имеют довольно большой диаметр, могут легко отвалиться от платы, так как довольно жестки по всей длине и особо уязвимы в месте пайки. После освобождения всех проводов необходимо открутить основную плату от корпуса.
Извлечение основной платы не прошло даром. Места под платой, да и на боковой стенке пыли было много.
После быстрой очистки нижней части корпуса БП, переходим к основной плате.
Под платой открылась картина не совсем хороших оттенков. Благо все это можно легко отчистить простым пылесосом с насадкой-щеткой.
С вынутой основной платой чистка идет куда лучше. Так как пылесосом подлезть между высоких деталей не получится, лучше использовать сжатый воздух - и детали не повредим, и от пыли быстро избавимся. Желательно применять сжатый воздух на открытом воздухе или в помещении с использованием пылесоса непосредственно вблизи распылителя (чтобы пыль не витала в воздухе).
После очистительных работ собираем в обратном порядке все внутренности блока питания. Не забываем подключить все вилки обратно, закручиваем крышку блока питания. И напоследок - не доводите технику до такого состояния, периодически следует ее чистить. Мне еще крупно повезло, что причиной отключения питания стал банальный перегрев. Ведь раньше у блоков питания по причине перегрева выгорал не один десяток деталей. До скорых встреч! С Вами был BFG5000.